في دمشق، أقرأ أي شيء مكتوب تقع عليه العين. اللافتاتُ على الطريق علائمُ مبدئية تُعطي كل منعطفٍ ومفترقٍ اسمًا. يتشعب الطريق في الطريق، ويتوالد المكان الصغير من نفسه. لكأن المكان يتكاثر في اللغة ومن أجلها. من أجل أسمائها تنهض الحارات والساحات، وإكرامًا لأسماء الموتى المبجلين تصير الشوارع التي تربط دمشق بكل الجنوب العالمي: شارع شكري القوتلي، شارع هوغو شافيز، شارع جمال عبدالناصر، شارع جواهر لال نهرو، شارع المهدي بن بركة... والعديد من الموتى الذين يحملون شوارع دمشق على أكتاف ذكراهم. وما يدهشني أكثر هو تخلي الأسماء عن شخصياتها التاريخية بمرور الزمن، إذ تتجرد على اللوحات والجدران لتصير اسم مكان أو علامة. فهل يعرف سائق سيارة الأجرة العتيقة أو الطالب الجامعي الماشي على الرصيف من يكون «ابن عساكر» على سبيل المثال؟ ربما سيقول لي: كل ما أعرفه أن هناك شارعًا اسمه شارع ابن عساكر.

تدور بي الأرض وأنا أتسكع في المدينة مستعينًا بخرائط جوجل المشوشة، والتي يتأخر تحديثها ككثير من خدمات الاتصال والإنترنت في سوريا، فيدفعني قصور التقنية إلى الطرق التقليدية في الاستعلام عن الوجهات، بسؤال الناس من شارع إلى آخر: أين يقع مجمعُ اللغة العربية؟ ثم ألفي نفسي في حي المالكي ماشيًا في شارع صغير يحمل اسم محمد كرد علي، أحد ألمع مثقفي سوريا بعد استقلالها عن الدولة العثمانية، والذي ارتبط اسمه بتأسيس مجمع اللغة العربية في دمشق، الأول من نوعه في تاريخ لغتنا. وهذه معلومة كفيلة بحد ذاتها لتشرح كيف اتخذت اللغة في بلد مثل سوريا، ومنذ البداية، أهمية سياسية فريدة، وأكثر خطورة وحساسية من أي بلد عربي آخر، إذ لطالما كانت اللغة هنا ساحة اشتباك وسجال سعت دولة البعث لاحتلالها واحتكارها بالكامل.

وفي «سوريا الجديدة»، كما صارت تُسمى اليوم في وسائل الإعلام، تتجمد أسماء الموتى المدعوين للمحاكمة، أولئك الذين بات عليهم أن ينزلوا من تماثيلهم ومن اللوحات العامة التي أُقطعت لتخليدهم منذ عقود. وكما يحدث في أي دولة جديدة ترث دولة ساقطة؛ يسارع المنتصرون لفرز الأسماء من جديد، فيدخلون إلى السلطة عبر اللغة التي تعيد ترتيب ذاكرة المكان وتغيير معجمه. لكن ميراث البعث، بل ميراث الدولة السورية منذ الاستقلال، يبدو أكثر تعقيدًا وتداخلًا من قدرة أي فاعل سياسي جديد على المحو.

كل دولة جديدة ستلعب على إمكانية إعادة الفك والتركيب، فذلك ديدن الدولة. بيد أن العبث بمقتنيات الذاكرة السورية، خاصة تلك المتصلة بنسق المكان في العمران واللغة، أو إعادة فكها وتركيبها وفقًا لخيال جديد، سيؤدي بالضرورة إلى انهيارات في بنى متكاملة ترسخت عبر عقود من الزمن، وانصهر فيها الوجدان القومي مع التراث الديني. ولذا صار التعامل مع الذاكرة الموروثة أشبه ما يكون بعملية نزع الألغام التي تجري اليوم في مناطق عديدة من البلاد.

إنني أسير في لغتي، هكذا أحس. وأستطيع أن أتماهى وأنتمي بيسر وسلاسة لمقترحاتها في هذا الفضاء الذي بدا منقحًا من بلاغيات النظام الأسدي البائد وخاليًا من صور «الزعيم الخالد». وأرى كيف ترثُ اللغة المكانَ وتسلمه من دولة سقطت، كأنها سقطت قبل ساعات، إلى دولة جديدة باتت ليلتها في «قصر الشعب» وهي الآن تطلُ على كائناتها من قمة قاسيون، تلك القمة التي يشغب نحوها السوريون كل صباح في طريقهم إلى العمل أو الجامعة. ولمن يسير في الشارع الذي يعبر الربوة بمحاذاة نهر بردى أن يشغبَ ويتتالع في سيره ليرى الدولة في عليائها.

كم حلمتُ بمدينة تتكلم كلها بالعربية، ولا تتكلم إلا بالعربية. أكنتُ أحلم في صحوي بدمشق؟ يتفتَّح المكان من نظرة الصباح الأولى عبر الشرفة، ويفتح معجمه لغريبه، غريب المكان الذي ليس غريبًا على لغته، فهي التي تستقبله هنا، وهي التي ترعاه.